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食物中的文学

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蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花、小肚儿、晾肉、香肠儿、什锦苏盘、熏鸡白肚儿、清蒸八宝猪、江米酿鸭子、罐儿野鸡、罐儿鹌鹑、卤什锦、卤子鹅、山鸡、兔脯、菜蟒、银鱼、清蒸哈什蚂、烩鸭丝。相声贯口《报菜名》这段每次听起来都能哈喇子直流,在这绵延数千年的古国里,在这片肥沃土地上孕育出的智慧人民全身心享受着自然带给我们的美味,后人一点点钻研,形成系统完善,口味丰富的八大菜系。后世文人更是在品味之余,留下令人回味不绝的文字,这其中的佼佼者便是汪曾祺了。

在这本《吃食与文学》中,他与高晓声谈起“文化小说”,吃东西也是文化的观点映入其脑海之中,家中腌制的韭菜花便使他开始思索起咸菜与文化的关系。北京的水疙瘩,天津的津冬菜,保定的春不老,鲁迅《风波》里写的蒸的乌黑的干菜都十分诱人。研究咸菜以及与咸菜相关的酱菜起源一直未能得到真正的证实,但若是回归到“文化小说”的概念之中,则需要将重视民族文化的小说,放到民族文化里腌制一番,方的腌制之味。否则不过是换汤不换药,穿新衣走老路罢了。我们小说要呈现的首先应当是现在的,活着的;其次才是昨天的,消逝不久的。理由很简单,因为我们看的见,摸得着,尝得出,想的透。中华文化绵延至今的一个重要原因就是在于包容性,如此对于作家,文艺工作者,演员等文化类从业者提出的要求便是得更具有包容性。很多文艺工作者不深入生活,且比较执拗,是极度不利于接受新鲜事物的获取的,尤其影响的是生活的兴趣,久而久之便是十分单调与乏味。汪曾祺就建议道文艺工作者的口味最好杂一些,啥都尝尝,对于艺术创新是个极有利的事情。

一个常常思考写作的作家总是能从生活的细节中找到生活对于我们创作的帮助,他从苦瓜的一点点被接受,希望文艺创作者多去尝试,品味其中独特之味时,总能感受到不一样的美,艺术创作中,也是如此。萝卜青菜,各有所爱。每个人追求作品丰富性的同时,也会迎来读者在作者探索出的不同意味,如此人气人取,各随尊便。

当然书中还有关于这些生活小故事的选取,角度也是十分新颖有趣,有兴趣的读者可以继续翻翻,或许你看到的与我的又有所不同,这也是乐趣所在嘛。




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