相传清康熙八年()，安徽省仙源县有一位来京赶考的举子，名唤王致和，他在科举落第后，还想下科再考。但是，是先归故里，还是留在京师等候?一时犹豫不决。归故里，交通不便，往返徒耗川资；留在京师，距离下科的时间遥远，所需钱财，家里供应不起。怎么办呢?
王致和幼年时帮父亲做过小本生意，学会一套磨豆腐的本领，便决定留在京师以此维持生计，一面刻苦攻读以待下科。于是他购置了一台手推小拐磨，在住所（前外延寿寺街羊肉胡同一家安徽会馆)，每日磨上几升豆子的豆腐沿街销售。但他终是年轻，缺少经验，时值夏季本应少做豆腐，有一次竟做多了，剩下的豆腐较多，他苦无良策，只好寻来一口小缸，将豆腐切成小块，稍加晾晒，加上些盐及花椒，仿效家乡制作腐乳的办法，放入缸内腌制起来。由此他也就歇伏停磨，一心攻读。渐渐地他把此事忘了。及至秋凉重操旧业，蓦地想起那一小缸豆腐，连忙打开盖一看，一股臭气扑鼻而来，豆腐已变成绿色！弃之可惜他就尝了尝，臭味之余却又有一种浓郁的美味，虽非美馄佳肴，却别有风味，送与邻里品尝均称不恶，有人还盛赞味美。王致和遂萌研制臭豆腐之念。这便是臭豆腐的由来。
在此基础上，王致和把臭豆腐这一佐餐小菜逐渐定型。由于它味美价廉，能开胃促进食欲，所以销路很快打开，尤其是与北方的贫民结下不解之缘，窝窝头贴饼子，就臭豆腐，真是相得益彰。所以臭豆腐很快地成了劳动人民的佐餐妙品。臭豆腐因味道新奇，逐渐也摆上有钱人的餐桌上。
至清末，居然进入了宫廷的御膳房，成为慈禧太后的一道日常的小官运不通的王致和屡试不中，而臭豆腐的生意却越做越兴隆。这时候他死了做官这条心，一心一意经营臭豆腐，几经筹措，王致和于康熙十七年()在延寿寺街中间路西弄到一个作坊，取名王致和南酱园，以经营臭豆腐为主，兼营酱豆腐、豆腐干和一些酱菜。当时他雇用了几个师傅、徒弟，用小驴拉磨代替了手推小拐磨。至清朝末年，王致和南酱园又得到进一步发展，购置了堆房，增加了从业人员（可惜有关契纸、契约等均已失落，详情不得而知）。
王致和臭豆腐尽管很早就受到人们的欢迎，但是清道光二T五(）杨静亭著《都门纪略》，只在食品部类“五香豆厨干、酱萝卜、白酱油”项目下介绍了王致和这个老字号及其地址，并没有提到臭豆腐。其后，以杨著为蓝本，又有李静山的《增补都门纪略》、徐永年等编的《新增都门纪略》，在这点上均未加上臭豆腐。可以想见，臭豆腐那时候尚未受到上层社文人雅士的重视。及至光绪年间臭豆腐得到慈禧赏识，列入御膳菜谱，从此身价十倍。光绪十二年（）李虹若改订增补都门纪略》，并易名为《朝市丛载》时，在介绍王致和的产品中，才把臭豆腐列进去。那时王致和南酱园不仅臭豆腐已然脍炙人口，同时还有五香豆腐干、酱萝卜、白疙瘩、白酱油也很出名，遗憾的是后面从清初至解放后，王致和南酱园历经三百年，王致和南酱园几易其手，在几代作坊工人、师傅的辛勤劳动下，使臭豆腐这一物美价廉的食品具有细、腻、松、软、香五种特点。
关于王致和的臭豆腐，还有以下几件事：王致和南酱园过去晚间上门后就不再营业了，到了光绪年间，夜间也开小窗售货。这是为什么呢？原来慈禧喜欢在秋末冬初季节吃臭豆腐，因此在这个季节，她的御膳中照例要有一碟用花椒油浇过的臭豆腐。御膳房的太监经常要到王致和南酱园购买臭豆腐；有时去晚了，酱园关了门只好以慈禧剩下的臭豆腐顶替。骄奢淫逸的慈禧怎能吃剩食！她发现以后很生气，但她不动声色。一次进膳时她用筷子把一粒花椒暗暗埋在臭豆腐中，次日拨开一看，果然那粒花椒赫然在目。于是严厉处罚了主管太监。后来经过太监们的交涉，王致和南酱园便开始夜间开小窗售货，以保证不误“上用”，这样倒也方便了老王致和臭豆腐一经“上用”，身价百倍。
酱园门前三块立匾，均有彩绘龙头，象征着“大内上用”。“王致和南酱园”这六个字分别刻在两块匾上。是孙家强，一是鲁琪光。孙状元还写了这样两副门对，一曰：“致君美味传千里，和我天机养寸心”；一曰：“酱配龙蹯调芍药，园开鸡跖锺芙蓉”。冠顶恰为“致和酱园”四个字，镌刻于四块门板上。
民初，在贩卖臭豆腐的小贩中有一位显赫一时的人物，他就是清皇室的大阿哥溥隽。此人当年饭来张口，衣来伸手。清室败落后，他穷困潦倒而身无一技之长，不得不挑起“八根绳”(指挑担，前后各1筐，每筐用4根绳系在扁担上）卖臭豆腐。他经常在地安门、鼓楼一带叫卖。那里上年纪的老住户可能还有印象，溥隽的吆喝声真是别具一格，据说他这样吆喝：“臭豆腐、酱豆腐、卤虾小菜、酱黄瓜……买臭豆腐饶香油。”他特别高声喊出：“我这是前门外延寿寺街路西，门牌23号真正老王政和的臭豆腐。”这几句话，几十个字，吆喝得抑扬顿挫，有声有色。此人在抗战初期因贫病交迫去世。《实报的记者王柱宇采访了此事，并来到王致和南酱园参观，参观后题了四个字：“腐臭神奇。”
王致和的臭豆腐也引起了一些外国人的兴趣。年北京燕京大学有儿位美国教授曾慕名来到王致和南酱园参观，并了许多照片，品尝了臭豆腐的味道，最后还买走了一些回去进行化验。不久，他们又来到酱园，连声称赞说：“中国的起司味道好”。
王致和的臭豆腐从康熙年间到清末民初，早已大名鼎鼎人们不吃臭豆腐便罢，要吃便非是王致和的不可。因此后来的同业很难与之竞争。于是便出现了类似“真假王麻子”的以假乱真的现象，过去在宣武门外有一个王政和；在延寿寺街南口有一个叫王芝和；在兴隆街有个致中和；在广安门内有个同致和，等等。他们有的是借音，有的是借字，也有的干脆用同一个商标（王致和以金狮为注册商标）。最可笑的是菜市口有一家姓汪的，他也经营臭豆腐，取名致和。以一万元现大洋做资本，开业一年，因技术欠佳，将所有的臭豆腐都制成了其臭无比不能食用的东西，结果是一败涂地，关张了事。原因是他只在字号上做文章，而不讲求制作臭豆腐的技术。
解放以后，北京市政府把制作臭豆腐、酱豆腐的王致和、王政和、王芝和、致中和四家合并，迁到田村酿造厂，定名为北京腐乳厂。现在生产上已实现了半机械化；劳动条件和卫生条件都大大改善；产量与销货额比私营时提高近三十倍。但鉴于目前大量生产，机械化程度较高，工艺不细、逐浙失去了王致和臭豆腐的特殊风味。
依我所见，在当前形势下应当恢复王致和老字号，建厂设店，继承发扬其传统工艺，使这一具有年历史的老字号在祖国欣欣向荣的食品行业中放出异彩。的确机器有机器的便利高效，但是人的感觉是难以复制的是最灵敏的，也许最好的永远是手工的。
王致和南酱园。
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