有一道菜，不敢说是黄县独有的，但绝对是黄县最著名的季节菜，每到了秋冬之交，几乎家家户户都会做，走在街上到处能闻到它浓郁的味道，这，就是酱油菜。
“立冬萝卜小雪菜”，阴历十月，萝卜和大白菜下来了，就到了熬酱油菜的时节。花生豆儿和黄豆要在凉水里浸泡一晚，这样煮时容易烂。
酱油菜
花生豆儿最耐火，要先放入锅中加入花椒和大料慢慢炖煮，姜切成豪放的大片，既是调味品，也可以“嘁里咔嚓”吃掉——我就特别喜欢吃酱油菜里的姜片，感觉有酱姜的味道，而原本我是不喜吃姜的，平时炒菜里面的姜丝都要一一挑出。花生豆儿煮得半熟再放入黄豆同煮，这时不可放盐，也不可放酱油，否则豆儿不易烂，且易发黑。估摸着火候，再放入其他配菜，萝卜切成一扁指厚一轱轮一轱轮的，吃起来特别满口。葱也是能整棵放则整棵放，尽量不要沾刀。白菜多用外面的菜帮儿，里面的菜心则用来炒着吃拌着吃。
芫茜菜
想要做出好吃的酱油菜，最重要的还是得会挑香菜，黄县话叫“芫茜菜”。不能选那种特别嫩的，一熬就糜了，太老的也不成，净筋滓，塞牙。长得老高的也不行，梗长不易烂，最后如草绳般纠结一团。要选那种铺拉着长的地墩儿芜茜菜，味浓且软烂适中，可以为酱油菜增色不少。熬酱油菜得要好多芫茜菜，恐怕一年中吃过的芫茜菜加起来也没有这么多。有芫茜菜就会有芫茜菜根，记得小时候家里熬酱油菜的时候我的任务就是清洗芫茜菜根，这是比较精细的一件工作，要洗上好半天。芫茜菜根可以放麸酱缸里腌着吃，也可以刮刮皮直接生吃，有一点怪怪的味道，就是俗话说的“臭大姐味儿”，细细嚼来却有一股回甘。我小时候不吃芫茜菜，但却喜欢吃芫茜菜根，大约便是那时养成的习惯。芫茜菜根还可以放酱油菜里一起熬煮，有人就特别喜欢吃煮到软烂的芫茜菜根。有时候酱油菜里还要加入海带，特别是有几年流行大脖子病，海带就成为必加的，说是可以补碘。海带黄县话叫“江白”，是一片片的干片子，也要提前泡发了，切成面片大小和黄豆一起炖煮，煮好的江白变得厚厚的，一咬糜烂，也很入味。所有的菜都加好了，这才倒入酱油慢慢“咕嘟”，约莫菜烂了就可以停火，但不要歇锅盖，要多捂一会，让酱油的味道扎进去。这道菜做法简单，却很有层次感，秩序井然，马蹄不乱。炒勺在手，颇有点“治大国如烹小鲜”的气概。
酱油菜的咸善（黄县话称味淡为“善”，是由善良之“善”引申而来，善良的人总是很温和的，给人的感觉“面兜兜”的，而咸的感觉则要峻利得多。保定话称味淡为“薄”，则咸自然属于厚味了）可以自己调节，要想吃得久一点，就要多放盐和酱油。天冷的时候酱油菜可以吃好多天，但要用专用的筷子箝，用不干净的筷子箝了就容易坏，会长出白醭。浓郁的酱油香和各种菜的香味混合在一起，在萧瑟的秋天里给人一种温暖的感觉。吃饭的时候挑一碗，下饭佐酒均好。一大盆的酱油菜，一次熬煮，一家人十天半个月不缺就头，在家务活繁多的过去，也算是一便捷省事的法门。作为一个黄县人，从小没吃过酱油菜的恐怕不多吧。但酱油菜到底起源于何时何地，史志中没有只字记载。
今夏持续高温，芫茜菜喜冷而怕热，大多绝收。市场上价格最高时要卖到四五十元一斤，有朋友怅然曰：“今年怕是吃不到酱油菜喽。”
附注：东汉崔寔所作《四民月令》，成书于年左右，现已佚失，《齐民要术》《玉烛宝典》等书有所征引。《齐民要术》卷八“作酱法第七十”引《四民月令》：“正月可作诸酱、肉酱、清酱。”
大葱过人头
其中“清酱”是酱油的最早称呼，在老黄县人口中，酱油一直被称为清酱。此菜名之为“酱油菜”而不是“清酱菜”，看来不是黄县人的发明，但起源于山东一般不会错，因为要用到大量大葱，除了葱省谁会这样壕地吃大葱呢？
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