发表于《乌鲁木齐晚报》
作者：张冰冰
相对于冬的匮乏，家乡的春天是富足的。尽管来得迟些，可一旦暖起来，枝枝蔓蔓就谁也拉不住似的疯长，各种春菜也最解人心，被风一喊，这边呼着，那边应着，一个个伸胳膊蹬腿，爬上了春天的餐桌。而这其中，领头的便是蘸酱菜。家乡人对蘸酱菜的挚爱是祖祖辈辈延续来的，白山黑水催生出豪放不羁的性格，既要吃个爽快，又要图个热闹。蘸酱菜做起来顺手简单，吃起来也毫无章法。人们骨子里就有一种执念，只要能生吃的就都能蘸酱。但有两个条件：一要酱好，二要菜鲜。这蘸酱菜里，酱可是灵魂。儿时，几乎家家都有一缸酱，皆是自家做的，味道却略有不同。还记得过去腊月里，姥姥把秋天新打的黄豆用水泡涨后，放进大锅里烀，早上下锅，往往得晚上点灯的时候才能烀好。出锅的豆子趁热用擀面杖捣成泥，再摔打成长方的酱块子，用纸包好，吊在房梁上阴干发酵。等酱块子长出了白毛，便可取下刷洗干净，用手掰成小块，再兑上盐和水，下到酱缸里。之后，每天都要用酱杵子，自上而下不断地捣，这叫“打酱缸”。等晒足阳光的大酱下来酱色，酱香浓郁，便可开蘸了。新下的大酱总得要一个多月才能食用，这时的山野菜就已摆上了餐桌。用新压的井水洗上两遍，顺在笸箩里，水灵灵的，绿莹莹的，诱得人口舌生津！夹起几棵，蘸一下大酱塞进嘴里，野菜的鲜与豆酱的香瞬间盈满舌尖，直击味蕾。还有那叶翠芯白的发芽葱，一口下去，真是醍醐灌顶般的清爽。野菜外面还可裹上豆皮，一卷而蘸，爽利而清新，真是满嘴的春天，使得人也似那春起之苗一般神清气爽。SPRING
COMING
相对于其他美食的精切细烹，蘸酱菜包容百味，亲和质朴，使人省了煎炒之劳，却得其不落俗常的鲜香。简单的食材，吃出别样的味道，苦败火，辛祛寒，咸生力，这是蘸酱菜独有的智慧。一方水土养一方人，蛰伏一冬的人们开始新一季的耕耘，在肥沃的土地上只争朝夕。吃蘸酱菜是春天的一道风景。一家人围坐桌边，一笸箩鲜绿脆嫩的菜，配上一碗自家的大酱，吃美食，赏美景，与春一期一会，日子便春暖花开了。微
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