加入冬季，又是一年腌菜时。
晴晴天色，你会看到不少人家在自家门前或阳台上，晾晒着成片大棵白菜，这些白菜都是用来腌制的。冬季腌菜，是家家少不了的一件通俗的事件。
腌菜是一种新奇的蔬菜储藏办法，由于其加工办法与设置简略易行，所用资料可当场取材，故在不同地域孕育了很多独具做风的名特产物，如重庆涪陵榨菜、四川冬菜、江苏扬州酱萝卜干、北京八宝酱菜、贵州酸菜、四川泡菜和山西十锦酸菜等。
腌菜史乘特别长久，但有腌菜的文字记录的仍是宋《警世通言》里读到的：“刘妪便在厨柜内取了些腌菜，和那冷饭，授予宋金道：‘宋小官，胡滥用些罢！’”
对腌菜，我有着私有的情绪。
小时分，外婆是腌菜妙手。一到秋冬，家里的卷心坛、小龙缸、大釉缸，都被外婆像变把戏同样，腌满了种种蔬菜，清杆表露菜、豇豆角、萝卜以至山芋藤，这些大坛小罐，安置在厨房一角，看着就和缓，看着就有滋隽永。一到下雪天，窗外寒风呼呼，雪花飞扬，外婆总把手洗得干清洁净，掏出几棵腌白菜，洗净切好，安置炭炉上，和大肠或肉甚么的一同炖着，突突冒着热气，芬香缓缓布满开了。这时分，外公总温一壶烧酒，一家人围拥在一同，享用着冬季欢愉的晚饭。这便是我童年难忘的美满。
外婆和外公都走了，但外婆腌菜的技术没有消逝。今朝，不管在北京姐姐、妹妹家，仍是在安庆我家，都能吃到外婆同样味道的腌菜。外婆教会了咱们腌菜，也教会了咱们雅淡、的确而有味道的生计。
双休日，我在楼下看到一位叫卖表露菜的丈夫，五十多岁，矮壮淳厚。他说五角钱一斤，我立即买了三十斤一大捆，请他送到了我家。晒好洗净后，我喊来女儿，和我一同洗好大缸和压菜的大石头，一棵棵放好盐，划一码好放进缸里，再压上石头，封好缸口。女儿说，她也学会了。看着女儿对腌菜如许感兴致，我好像看到了我小时分帮外婆腌菜时的影子，我慰问地笑了。
姐姐更是腌菜的老手。每到北京姐姐家，我都能吃到正统的南边腌菜。雪里蕻、白菜或是萝卜菜，都爽口下饭。姐姐说，唯有有这个技术，到哪都能吃抵故乡的味道。是呀，唯有有这个技术，到哪都是家，到哪都是家的味道。
往时，生计较量艰难，腌菜是那时人家餐桌的主打，今朝吃腌菜，倒是逢迎人们刁滑的口味了。
记得高中时，我有一位密友赵勇，他家是落实策略后，从望江墟落莺迁安庆的，父亲没有做事，在江边做搬运，打些临工，母亲在家，生计极端穷苦。每周回校，他总用大罐头瓶带来一大瓶母亲腌制的腌菜，这便是他一周的菜。后来，赵勇当选了大学，卒业后，在武汉打拼，今朝有了本身的公司。前年出差湖南，绕道去看他，同砚会晤，格外热忱。席间，咱们都喝了不少酒，说到往时，他说，高中后很万古间他都不敢吃腌菜了，看到腌菜嘴里就酸酸的，肠胃不舒适。我笑着问他，那你此日怎样点了咸菜肉丝、酸白菜呢。他笑了，今朝生计好了，大鱼大肉，都没有腌菜好吃下饭。表面腌菜再好吃，哪有母亲的腌菜香呀，吃来吃去，就想母亲的腌菜，就想故乡的母亲……说到这边，我不忍看他的眼睛了，我懂得他的眼里噙满了泪花。
故乡的腌菜，脆香美味。同样的东西，不同的人腌制，腌出的口味是不同样的，其中缘起，老头说，这是每小我“手”不同。外婆说，咱们兄妹的手都好，腌出的菜不烂，是过日子的手。
一碗腌白菜可能一盘腌豇豆，在大鱼大肉、美味佳肴旁，一点都不软弱，在安庆，哪家旅店没有准备几样美味的腌菜？这些腌菜大豪爽方，登入大堂，凭的便是一种淡定，凭的便是一种淳朴，凭的便是一种私有的味道。
再过两周，我自家的腌菜就能够开坛了，我想，找几个挚友，小聚一下，试试我的腌菜，再谈谈腌菜相关的故事，呵呵，想想，都润泽。
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